Вряд ли в мире найдется велопутешественник, который не мечтает о Патагонии. А если не мечтает, то это значит, что он еще не знает о существовании культового маршрута в Южной Америке — Carretera Austral. Великая Карретера. Про эту чилийскую дорогу под номером 7, начинающуюся в городе Пуэрто-Монт и заканчивающуюся в деревне О’Хиггинс на берегу большого одноименного озера, написано немало. Около 1200 километров пролегает по удаленным от цивилизации уголкам среди заснеженных вершин Южных Анд. Вьется Карретера по долинам чистейших рек и голубых озер, на пути встречаются только деревни да пара небольших городков. С середины прошлого века этот маршрут манил велотуристов со всего мира и к настоящему времени стал для них настоящей Меккой.

Я узнала о Карретере около пяти лет назад, с завистью и восхищением из года в год рассматривала фотографии в интернете, но даже не надеялась оказаться там в ближайшее время. Проблема заключалась в том, что на такое путешествие на другом конце планеты нужно много времени. Ведь одной только Карретерой поездка по Патагонии ограничиться не может: в О’Хиггинс заканчивается дорога, но не логический маршрут. В деревне нет аэропорта, и единственный путь вперед лежит через границу в Аргентину, в Эль Чальтен. А дальше на юг открываются еще более впечатляющие и такие манящие Анды с пиком Фитцрой, могучими ледниками и национальным парком Торрес-дель-Пайне. А душа просит и вовсе ехать до самого края континента в Ушуайе, чтобы пройти все испытания ветрами пампы, почувствовать себя дочерью капитана Гранта, изучить таинственную Огненную Землю и встретить королевских пингвинов. Патагония слишком большая и слишком интересная, чтобы ехать туда на пару недель обычного отпуска. Да и южное полушарие с коротким летним сезоном в тех широтах накладывает свой отпечаток: ехать нужно с ноября по март и проводить там никак не меньше месяца. Такое путешествие-мечта было совершенно точно не для работающего в офисе человека со стандартным отпуском, которым была я.

В конце октября прошлого, 2019-го года судьба подарила мне возможность, от которой нельзя было отказаться. Проработав почти девять лет в одной компании, я уволилась после тяжелого периода на работе и выпорхнула на свободу. Мечта резко превращалась в реальность. Правильный сезон в Южной Америке только начинался, а я к тому времени уже довольно долго горела этой идеей.

Решение я приняла без долгих размышлений, и билеты появились в кармане меньше чем за две недели до отправления с вылетом 7-го ноября. Забавно, что несмотря на полную теперь свободу, я не могла позволить себе больше полутора месяцев в Патагонии из-за того, что у меня уже были невозвратные билеты в Новую Зеландию на католическое Рождество. Ради Новой Зеландии я откладывала на январь ценные дни отпуска, но в итоге уволилась раньше. Зато теперь мне предстояли самые большие в жизни велоканикулы: 40 дней в Патагонии и 35 в Новой Зеландии с перерывом между ними всего 2 дня. Удивительно, как идеально Патагония вписалась в мои последующие планы! Будто сложился паззл. Итак, я отправилась в самое длинное на тот момент трехмесячное велопутешествие в своей жизни, в которое все еще никак не могла поверить. Патагония была его первой частью.

Из-за спонтанности решения никакой особой подготовки не было, но поскольку этим уголком планеты я интересовалась давно, начитанности и общего представления о возможных маршрутах, климатических и прочих особенностях вполне хватило. Стартовать я решила не из крупных и туристических Сан-Карлос-де-Барилоче или Пуэрто-Монт (откуда Карретера собственно начинается), а из более южного и маленького Эскель. При планировании начальной и конечной точек путешествия хорошо помогает сайт www.flightconnections.com, который показывает все существующие в мире авиарейсы. Аэропорт Эскель я тоже нашла на этом сайте и поняла, что он мне очень даже подходит. Ну а дальше по Carretera Austral вперёд до Ушуайи!

По мере того, как я двигалась на юг, драгоценные полтора месяца, казавшиеся таким огромным промежутком времени в начале пути, быстро таяли. Ведь все самое интересное прячется где-то в горах вдали от дорог, и кроме как крутить педали и ехать, еще надо ходить и это интересное смотреть. А времени не хватает всегда, сколько много бы его ни было. Анды дают прекрасные возможности для горного треккинга, и глупо этим не пользоваться. Поэтому где-то в середине пути в районе треккингового рая Эль-Чальтен (El Chalten) стало понятно, что придется что-то сокращать и чем-то жертвовать. Жертвовать решила национальным парком Торрес-дель-Пайне и кусочком скучной 9-ой дороги по пампе между Пуэрто-Наталес (Puerto Natales) и Пунта-Аренас (Punta Arenas). В итоге велосипедная часть разделилась на два отрезка:

1. Карретера и аргентинская пампа от Эскель до Эль-Калафате (1370 км);
2. Огненная Земля от Пунта-Аренас до Ушуайи (560 км).

Статистика с километрами по дням

От Эль-Калафате до Пунта-Аренас я доехала на автобусе.

Маршрут мой достаточно стандартный, в нем нет ничего особенного, хотя на отдельных участках возможны разные варианты — это уже дело вкуса и локальных обстоятельств.

Подавляющее большинство велотуристов едут Патагонию с севера на юг, в направлении Ушуайи. Основная причина – это направление ветра. В Патагонии преобладают северо-западные ветра, которые дуют с Тихого океана. Конечно, даже в таком случае участков со встречным ветром не избежать, но их существенно меньше, чем при движении обратно, так что ехать на юг в целом легче. На самой 7-ой дороге ветреных мест немного, в основном это только перевалы и долины некоторых рек, ведь Анды задерживают воздушные океанические массы, а вот в пампе ветра набирают полную силу. Как только выбираешься на открытые пространства – держи руль крепче! Я взяла с собой компактный анемометр и по ходу движения делала замеры силы ветра ради любопытства. Вот тут моя субъективная шкала восприятия ветра и претерпела сильные изменения, да и анемометр показывал интересные результаты.

Решение ехать с севера на юг подкреплял еще и тот факт, что на севере в ноябре намного теплее, чем на Огненной Земле. Но ноябрь и в центральных Андах еще весенний месяц, который отличается нестабильной и сырой погодой. На Карретере в это время мне досталось довольно много дождей, которые не прекращались по несколько дней, а потом все резко менялось на ясную и даже жаркую погоду. За сутки температура могла опуститься с 20+ градусов до нуля, долины рек затягивало туманом, а на вершинах гор выпадал свежий снег. К декабрю погода устоялась, но к этому времени я уже достигла южных 50-ых широт и более сухой пампы, да и на Огненной Земле дождей стало меньше.

Когда я отправлялась в Патагонию, я еще не представляла себе, насколько этот маршрут популярен у велотуристов. Вообще на Карретере в последние годы появилось очень много авто- и мототуристов, а дорога одна на всех и далеко не всегда она ровная и приятная. Сейчас это уже не та затерянная среди гор мечта любителя тишины, как это было в 80-ых. На основной седьмой дороге много пыльных, загруженных участков, раскатанных в стиральную доску. Часто бывает так, что ты сражаешься с ужасным разбитым покрытием, а мимо проносятся бесчисленные машины, покрывающие тебя пылью с ног до головы. Удовольствия движение по таким кускам не доставляет, но иногда, если хочешь куда-то доехать, альтернативы нет, да и не только ради удовольствия мы отправляемся в путь. Но это далеко не всегда и не везде так, а кроме основной Карретеры частенько можно найти альтернативный путь по второстепенным более тихим дорогам. Великая и ужасная Карретера: место, где пыльный трэш и ужас сочетается с безумной красотой мира.

Что же касается велотуристов, то ближе к началу сезона в декабре их за один день я встречала столько, сколько в иных местах планеты не попадалось и за две недели пути. Страшно себе представить, что происходит на маршруте в пиковые летние месяцы – январе и феврале. От новых знакомых, которые ехали позже меня в горячий сезон, приходили сообщения, что в хостелах не было мест, а в бесплатных убежищах для велотуристов (есть в Патагонии и такие) скапливалось такое количество двухколесных путешественников, что из-за места в укрытии даже возникали серьезные конфликты. А укрытия в этих местах бывают единственным комфортным местом, где можно как-то переночевать. С одной стороны, хорошо – дорога дает возможность познакомиться с новыми единомышленниками, обменяться опытом, узнать о каких-то классных местах в мире (потому что не обо всем пишут в интернете и не все к нему сводится) или даже найти попутчика. Ты никогда не будешь один, всегда найдется кто-то, кто так же сражается с дождем и ветром, посетует на мокрые ботинки, поддержит и подбодрит. Временами были очень теплые посиделки вечерами в хостелах, а потом мы встречались где-то дальше через сотни километров и эмоции просто зашкаливали. А с другой стороны, если тебе приходится драться за место ночлега – то это уже чересчур, людей не должно быть настолько много.

Если же туристов в Андах так много, то это как-то должно сказываться на местности. Платных кемпингов и гостевых домов достаточно, но велосипедистам важно искать и находить бесплатные точки для ночевки в палатке. В Аргентине и Чили практически вся земля частная и поделена между землевладельцами. Особых правил дикого кемпинга на государственном уровне нет. Но священная частная собственность бережно огорожена заборами из колючей проволоки, которые тянутся вдоль дорог бесконечной полосой. Где-то этих заборов меньше, где-то больше, но в целом они существенно ограничивают выбор мест ночлега и усложняют жизнь. Можно, конечно, перелезть через забор, перекинуть велосипед и сумки, углубиться в кусты и спокойно поставить там палатку. Изредка я так делала, но когда ты устал в конце дня, сражаться с забором просто лень, да и это психологически некомфортно. Поэтому большинство цивилизованных велотуристов ищет места попроще. И часто так случается, что эти места настолько очевидны, что там ночуют все кому не лень, загаживают место туалетной бумагой и остатками еды. Это касается пропахших мочой автобусных остановок, придорожных мест для отдыха (rest area), всяческих укрытий и даже полян возле рек вблизи дорог. Засиженность усиливает и огромная популярность в Патагонии приложения iOverlander, где туристы отмечают потенциальные места для бесплатных ночевок. Почти все очевидные поляны, укрытия и убежища там отмечены, так что иметь iOverlander в телефоне полезно, но нужно учитывать, что раз все об этих местах знают, там будет или не очень чисто, или место может быть уже занято.

В Аргентине и Чили очень полезно знать испанский язык, потому что по-английски жители деревень практически не говорят. Они совсем и не стремятся его учить – а зачем? Это же ты приехал сюда в южноамериканский мир, тебе это надо – вот сам и учи испанский. Мой уровень ограничивался бесплатными уроками испанского на Duolingo, и в целом запаса наиболее употребляемых слов хватало для общения. А как известно, для дальнейшего прогресса нет ничего лучше практики в языковой среде. Я отношусь к тому типу людей, которые не избегают общения с местными жителями, а видят в них кладезь полезных и вдохновляющих знаний о культуре и стране. Ну и наверное, это один из критериев, который отличает путешественника от обычного туриста.

И Чили, и Аргентина безвизовые для обладателей российских паспортов, но страны очень разные, у каждой свои заморочки и правила, в чем-то они конкурируют друг с другом. К примеру, Чили крайне щепетильно относится к импорту аргентинских продуктов. На продукты аргентинского происхождения фактически наложено эмбарго, вы не найдете аргентинскую еду в чилийских супермаркетах. Это связано с поддержкой местных фермеров и желанием сохранить экономическую независимость узкой горной страны. Закон отражается и на туристах: в Чили запрещено ввозить целый список продуктов: мясо, овощи и фрукты, да вообще практически все нельзя. Чилийские таможенники иногда тщательно досматривают сумки на предмет запрещенки. Это доставляет некоторые неудобства, потому что границу приходится пересекать туда и сюда несколько раз. А поскольку маршрут достаточно малонаселенный и автономный, то надо учитывать прохождение границ при расчете запасов еды, которые везешь с собой. Как-то на одной чилийской границе у меня в рюкзаке нашли яблоко: я не успела съесть и забыла про него. Таможенники устроили из-за него промывку мозгов, заставили заново заполнять кипу каких-то бумаг, изъяли яблоко и, когда я уже уходила, добавили: «Скажите спасибо, что мы вам не выписали штраф». Аргентина таких строгих правил по ввозу продуктов не имеет, так что въезды в Аргентину сопровождались меньшей головной болью.

Зато в Аргентине больше проблем в плане обмена валюты и налички. В Чили довольно развитая банковская система, почти везде можно платить карточкой, а наличку не так больно снимать в банкоматах, комиссия составляет около 3-5%. Можно нарваться и на больший процент, но факт в том, что банкоматы с приемлемой комиссией существуют почти везде. В Аргентине все намного сложнее. Не буду вдаваться в особенности местной банковской системы, но важны следующие моменты. Даже в больших городах не в каждом магазине есть терминал для оплаты картой, поэтому надо всегда иметь запас наличных песо. Комиссия за снятие во всех без исключения аргентинских банкоматах чудовищная – от 10% и выше, так что туристам ими пользоваться не выгодно. Кроме того, в Аргентине есть черный рынок валюты, и черный курс доллара отличается от официального. Единственный безопасный и не грабительский способ добыть аргентинские песо – это поменять доллары в государственном обменнике по официальному курсу. Такие обменники есть только в городах и называются Casa de Cambio. Лучше обменять сразу много, как только увидел обменник с официальным курсом, потом он может не встретиться в Патагонии очень долго.

Про Аргентину на этапе планирования и покупки внутренних авиабилетов еще важно знать следующую вещь. В Аргентине есть две государственные авиакомпании — Aerolineas Argentinas и LATAM Argentina. Они осуществляют все внутренние рейсы (фактически госмонополия на перелеты). Для иностранцев и местных существуют разные тарифы. Для местных один и тот же билет будет стоить существенно дешевле (в два, а то и в три раза), так как его дотирует государство. Например, если зайти на сайт Aerolineas Argentinas и выбрать страну «Аргентина», то браузер перебросит на локальный сайт, на котором будет выдавать дешевые тарифы для местных. Если выбрать любую другую страну, то тарифы (для иностранцев) будут намного выше! Но на аргентинском сайте купить билет по дешевому тарифу не получится — сайт отбросит на этапе ввода номера аргентинского ID, которого у иностранца естественно нет. Обмануть систему можно, но ходит много слухов, что по таким билетам иностранца могут не посадить в самолет. Опасность заключается в том, что агрегаторы билетов иногда выдают эти местные тарифы в общем поиске, и такой дешевый билет можно купить по незнанию через посредника-робота. Так что если билет в поиске вылез подозрительно дешевый, лучше зайти на сайт авиакомпании и все тщательно перепроверить. Однако лететь в Патагонию через Аргентину чаще всего все равно дешевле, чем через Чили. Доплата за велосипед у аргентинских авиакомпаний есть, но она достаточно гуманная, что добавляет плюсик к выбору Аргентины как входной точки. К примеру, на внутреннем сегменте Буэнос-Айрес — Эскель я платила 850 ARS за велосипед (это примерно столько же и в рублях или около $10). В Чили было бы дороже.

Как аргентинские, так и чилийские деревенские магазины не отличаются разнообразием продуктов. Рано или поздно начинаешь замечать, что во всех магазинах продается один и тот же сорт сыра, один и тот же вид хамона или бекона, в общем набор продуктов во всех магазинах одинаков и однообразен. Так что питаешься всегда одним и тем же. При этом уровень цен на продукты достаточно высокий, ведь и Чили, и Аргентина считаются странами с хорошо развитой экономикой. Это вообще самые богатые страны Южной Америки, но вот такой там в отдаленных от столиц регионах продуктовый социализм.

Если абстрагироваться от всех неприятных моментов, которые я не могла не упомянуть, я считаю Патагонию в целом и Carretera Austral в частности одним из самых красивых и впечатляющих мест на планете, в котором обязательно нужно побывать хотя бы раз в жизни. Увидеть Патагонию и умереть гораздо круче, чем увидеть Париж и умереть. Новая Зеландия, которую я проехала сразу же после Патагонии, показалась мне более скучной и уступающей по природному и особенно культурному разнообразию, а соответственно и по глубине эмоций. Зеландия тоже по-своему уникальна, но если выбирать только из этих двух направлений, то однозначно Патагония. И чем больше проходит времени, тем больше я в этом утверждаюсь. Удивительно, но хоть в Патагонии нет высоких перевалов и вообще дорога редко поднимается выше 1000 метров, этот маршрут совсем не из легких по совокупности факторов. Много потов сошло с меня на этих дорогах, а двигаться быстро никак не получалось! Поэтому рассказ я назвала «Вялопутешествие по Потогонии» 🙂 «Вяло» — это такое общее метафорическое ощущение от движения, особенно по пампе. Итак, окунемся в волшебный мир южноамериканских гор и ледников. Поехали!

Продолжение — Глава 1 >>